Итак, Вы решили купить персональное авто и, конечно, возникает вопрос: с чего начать, что нужно для покупки машины? Решить эту задачу Вам поможет следующая информация:
1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.
2. Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.
3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге . Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!
4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.
Алгоритм проверки автомобиля
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс осмотра, поскольку себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Проверка кузова
Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места.
Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка.
Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали".
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
Включение зажигания
На что обратить внимание при включении зажигания:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей.
Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Проверка подвески, тормозов и ходовой части.
Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Проверка салона . На что обратить внимание
На что обратить внимание в салоне:
В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Проверка двигателя. Выключенный и работающий двигатель
Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы). Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Правила осмотра работающего двигателя
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.
Порядок проверки документов
При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:
Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Движение автомобиля. Трогаемся и проверяем
Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание: Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.
Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника". Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".
Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
Покупка автомобиля по телефону. Основные вопросы
Покупая автомобиль по телефону порой затрудняешься задать нужные вопросы, чтобы выяснить и определиться та ли это машина, которую я ищу. Итак, что спрашивать о машине по телефону?
Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины (но не надейтесь что ответы будут на 100% честными):
1. где машина стоит на учёте? - как она будет оформляться при продаже?
2. Кузов - Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Есть коррозия? ( как правило, гниют там, где их били) - В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит - они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)
3. Двигатель - Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров - можно считать критическим!) - Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта) - Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть) - расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха) - работает термомуфта или нет? - Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет) - Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)
4. Салон - какое общее состояние салона? - что не работает в салоне? - дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)
5. подвеска - в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта) - есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)
6. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет , в основном, могут рассказать о работе КПП) - В каком состоянии диск сцепления ? (только для механической КПП) - МКПП (есть ли посторонние шумы?) - АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.
7. Общие вопросы по обслуживанию - Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить) - Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине) - Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней) - и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете? Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать! Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!
Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ! Помните! его задача - ПРОДАТЬ!
Дмитрий Демьяненко _________________
Добавлю еще одну статью про выбор подержанного авто, хуже не будет
"Внимание! Опасность! Покупаем автомобиль с рук,
или Грязная правда о подержанных автомобилях"
Нас предупреждают в газетах и журналах, нас предостерегают по радио и телевидению, нам рассказывают о сотнях вариантов и тысячах случаев мошенничества, на каждом углу подстерегающих покупателей железных коней, но мы упорно продолжаем на свой страх и риск покупать автомобили с рук, и очень часто – на последние, кровно заработанные…
О том, как уберечь себя и свои средства от недобросовестных продавцов, как правильно осматривать предлагаемые к продаже транспортные средства, как оценить их реальное техническое состояние и уровень необходимых в последующем вложений, на какие моменты обратить внимание при изучении документов, чтобы радость от покупки не была внезапно омрачена – обо всем этом мы расскажем вам в ближайших выпусках.
Часть 1. Начнем с документов. Ошибки с ужасными последствиями.
Долгожданная пора. Копили-копили, и, наконец, накопили. Разумеется, вы уже определились с маркой и моделью, типом кузова, годом выпуска, мощностью и типом двигателя, типом КПП, цветом, пробегом, устраивающей вас комплектацией и даже нашли несколько подходящих для себя вариантов. Чтобы не терять время на осмотр автомобиля, который не следует покупать, начните с изучения имеющихся документов – это быстрее и проще, нежели проверка технической составляющей.
Внимательно изучите паспорт транспортного средства и, при наличии, свидетельство о регистрации. Желательно, чтобы автомобиль уже ставился на учет в том регионе, в котором он продается – нередки случаи мошенничества с автомобилями, привезенными из других субъектов России. В документах не должно быть ограничивающих записей типа "отчуждению не подлежит", "временный учет до ..." и так далее. Наличие таких отметок может говорить о том, что автомобиль не проходил в России таможенное оформление или ввезен временно. Сверьте номера агрегатов (номер кузова, номер двигателя, VIN), указанные в паспорте и на автомобиле.
Сопоставьте данные паспорта собственника, указанные в ПТС, с данными, указанными в его гражданском паспорте. Если продавец не является собственником, а продает автомобиль по нотариально заверенной доверенности, либо предлагает вам приобрести стального друга по аналогичному документу, откажитесь от сделки. Этот момент настолько важен, что мы повторимся и выделим эту фразу заглавными буквами: НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПОКУПАТЬ АВТОМОБИЛЬ ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ, И У ТЕХ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ «ВЛАДЕЛЬЦЕМ» ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ. Это самый распространенный повод для разного рода афер. Во-первых, собственник или его доверенное лицо могут в любой момент в одностороннем порядке отозвать выданную доверенность, во-вторых, на автомобиль может быть давно наложен арест, в-третьих, действие доверенности прекращается со смертью доверителя (а смерть может быть и внезапной), и так далее. В любом случае, вы сильно рискуете остаться и без денег, и без автомобиля. Поэтому приобретать автомобиль нужно только у собственника, только через договор купли-продажи в специализированном комиссионном магазине, и сразу на свое имя.
В договоре обязательно указывайте полную стоимость автомобиля. Если по каким-либо причинам вам в дальнейшем придется требовать от продавца возврат денежных средств, вы получите именно сумму, указанную в договоре. Также укажите в договоре, что настоящая сумма передается по отдельной расписке после подписания данного договора.
Замечание для тех непонятливых и особо доверчивых, кто все же осмелится на покупку авто по доверенности, или у продавца, распоряжающегося автомобилем по доверенности: подробно изучите доверенность – проверьте срок ее действия, технические данные автомобиля (отсутствие любых неисправленных и незаверенных нотариусом ошибок), право и способ отчуждения, право на получение денежных средств от покупателя, паспортные данные продавца.
Во время заключения договора у машины с вашей стороны должен дежурить другой человек, чтобы она никуда в это время не уехала. Внимательно проверьте все полученные документы (договор, справку-счет, ПТС и пр.) на предмет технических и грамматических ошибок.
Говоря о заключении договора купли-продажи, мы забежали вперед, опередив две не менее важные процедуры: проверку приобретаемого транспортного средства на угон и диагностику технического состояния автомобиля.
Как известно из статистики, угоняется каждая 20-я машина. Разумеется, где-то эти автомобили продаются. Проверить транспорт по базе ГИБДД на предмет угона можно быстро и совершенно бесплатно на любом посту ДПС, это входит в обязанности инспекторов. Также вы можете представить автомобиль с документами на проверку в МРЭО или отдел розыска. Специалисты-эксперты определят подлинность номерных агрегатов автомобиля.
Неплохо получить в любом экспертном бюро официальную справку о дате выпуска автомобиля и его рыночной стоимости, убедиться в комплектности ключей и пультов от сигнализации (в том, что они не терялись, а замки не менялись). Нелишне проверить, имеется ли действующий талон технического осмотра автомобиля. На ввезенную иномарку у добросовестного продавца должна иметься копия таможенного приходного ордера.
Ну что же, если документы в порядке, то теперь можно вплотную приступать к анализу технического состояния автомобиля – об этом мы подробно расскажем вам в наших следующих выпусках.
Часть 2. Наружный осмотр. Перестаем быть жертвами наглого надувательства.
В прошлом выпуске вы узнали о том, на что нужно обращать внимание при изучении документов. Сегодня мы начнем разговор о том, как следует оценивать техническое состояние автомобиля.
Первое, что нужно запомнить – осмотр автомобиля следует проводить исключительно в светлое время суток, он должен быть чистым снаружи и внутри. Именно под слоями пыли и грязи нередко прячутся весьма существенные дефекты, отличия цветовых оттенков кузовных деталей, следы течи масла из двигателя и так далее. Также обратите особое внимание на разного рода наклейки, рисунки (включая полноценную аэрографию), надписи и полоски, очень часто они скрывают под собой ржавчину, сколы, царапины, следы ремонта и прочие деформации.
Как уже стало ясно из абзаца выше, необходимо сравнить фактуру и оттенки краски на разных деталях кузова – это касается не только дверей, капота, крыльев, багажника и крыши, но и подкапотного пространства, и всех доступных мест под резиновыми уплотнителями перечисленных деталей (многие из них легко отворачиваются пальцами). Там же, под уплотнителями, обратите внимание на наличие или отсутствие ржавчины. Кроме этого, ни на каких резиновых и пластмассовых деталях автомобиля (включая подкапотное пространство) не должно быть ни малейших следов краски. Если автомобиль перекрашивался полностью, либо частями, это с большой вероятностью говорит о его аварийном прошлом или о появлении сильной ржавчины, что снижает оставшийся срок службы данного автомобиля. Если сомнения остались, воспользуйтесь нехитрым прибором для определения толщины покрытия автомобиля (наличия шпатлевки) – замотайте в тряпочку магнит таким образом, чтобы он едва держался на поверхности автомобиля (для тестирования используйте известное вам транспортное средство с безаварийной историей, либо поверхность обычного бытового холодильника), и проверьте им все кузовные детали исследуемого вами автомобиля.
Оцените визуально зазоры между деталями кузова, они должны быть симметричны и иметь одинаковую ширину по всей длине. Кроме этого, поведенный кузов могут выдавать звуковые отличия при закрытии разных дверей. У автомобиля с нормальным кузовом двери должны закрываться с одинаковым звуком и усилием.
Последнее, что следует осмотреть снаружи автомобиля – это колеса. Нужно убедиться в отсутствии следов от ударов на дисках и в равномерности износа шин. Штампованному диску легко придадут первоначальную форму во многих мастерских с вывеской «шиномонтаж», литые же диски не выправляют, от сильных ударов они трескаются и могут привести к серьезной аварии. Осмотрите через имеющиеся отверстия тормозные диски, а лучше – проведите по ним пальцами. Будьте осторожны! Тормозные диски нагреваются в процессе торможения и могут быть очень горячими. Если хозяин автомобиля своевременно менял тормозные колодки, то тормозные диски будут блестящими и идеально гладкими. Они не должны иметь волнистости и прочих неровностей.
Проверьте амортизаторы: качните каждый угол автомобиля, прилагая свой вес, машина не должна качаться второй раз, равно как не должно быть и никаких стуков.
Часть 3. Открываем капот. Раскрываем секреты перегретого двигателя.
При открытии капота сразу убедитесь в отсутствии запаха бензина над агрегатами. Об уплотнителях и иных резиновых и пластмассовых деталях мы уже писали выше – повторимся, что все это актуально и для подкапотного пространства. Также обратите внимание на наличие складок и сбитой краски на поверхности лонжеронов, такие следы остаются после восстановления смятого металла. Для дальнейшего осмотра подкапотного пространства желательно использовать фонарик.
Убедитесь в отсутствии трещин на проводах и резиновых изделиях. Изучите внутреннюю поверхность ремней. Наличие трещин говорит о старости и ненадежности изделий. Иногда старость проводов или нанесенный на них год выпуска скрывают наждачной шкуркой, об этом вам скажет наличие продольных рисок.
Наличие на двигателе нештатных гаек и болтов, либо примятых граней на них, говорит о вскрытии двигателя отечественными умельцами. Приобретение автомобиля с таким двигателем схоже с покупкой лотерейного билета. Лотереей является и двигатель с масляными подтеками, особенно, если речь идет о подтеках в его нижней части, которые могут внезапно перерасти в сильную течь. Если двигатель полностью исправен, не был перегрет, его детали не изношены, а давление в норме, никаких, даже едва заметных, масленых пятен быть не должно. Кстати, о перегреве двигателя может говорить и черный пастообразный налет на крышке маслоналивной горловины, он же может свидетельствовать о нарушениях в смазке двигателя. Внутри горловины все видимые механизмы должны иметь золотистый цвет.
О перегреве двигателя можно судить и по едва заметным следам ржавчины в районе заливной горловины радиатора или в расширительном бачке. Убедившись в том, что двигатель уже остыл, осторожно отверните крышку радиатора. Внимание! Не открывайте крышку радиатора при горячем двигателе – содержимое радиатора может выплеснуться под давлением и обжечь вас. Масляные пятна и разводы на поверхности охлаждающей жидкости свидетельствуют либо о неисправности двигателя, либо о недавнем его ремонте в отечественной мастерской. Своевременно замененный антифриз должен быть прозрачным.
Достаньте щупы уровней масел двигателя и коробки передач, убедитесь в соответствии уровней (нижняя граница – для холодного двигателя, верхняя – для горячего), в прозрачности масел на свету, в отсутствии каких-либо примесей, вкраплений, пузырьков и горелого запаха. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя.
Если все в порядке, можно приступать к следующему этапу. Об этом – в следующем выпуске.
Часть 4. Заводим двигатель. Разоблачаем обман продавца.
Из прошлых выпусков мы уже знаем, какие серьезные опасности могут нас подстерегать, если мы не уделим должного внимания тщательному изучению документов, осмотру кузова и подкапотного пространства. Давайте теперь заведем автомобиль и продолжим наше исследование.
Для начала повернем ключ в положение включения зажигания. На панели приборов должны, среди прочих, обязательно загореться лампы аварийного давления масла и отсутствия зарядки аккумулятора, а на автомобилях с дизельным двигателем – также лампа включения цепи накала свечей. Если перечисленные лампы не загораются, это может свидетельствовать о том, что недобросовестный продавец их просто вывернул или отключил, желая скрыть от вас имеющиеся дефекты и проблемы.
Доверните ключ до упора. Не запускающийся более 2 секунд бензиновый двигатель (вне зависимости от того, горячий он или холодный) неисправен или не отрегулирован. Он должен заводиться резко, без скрежета стартера. У исправного автомобиля все красные и желтые (оранжевые) лампы, кроме сигнализации включенного стояночного тормоза, не пристегнутого ремня безопасности, открытых дверей и низкого уровня топлива (если что-то из перечисленного имеет место), должны немедленно погаснуть. Сразу после запуска двигатель должен поднять обороты для прогрева (около 1500 rpm). По мере прогрева и снижения оборотов до уровня холостых (700-800 rpm) не допускаются никакие тряски и вздрагивания.
Пока двигатель не нагрелся, откройте крышку радиатора и убедитесь, что изнутри не выходят воздушные пузыри. В противном случае двигатель подлежит диагностике на СТО. После того, как стрелка указателя температуры войдет в рабочий сектор, потрогайте верхний патрубок радиатора, он должен оставаться холодным, поскольку термостат еще закрыт. При полностью прогретом двигателе данный патрубок должен стать горячим, а стрелка температуры двигателя должна находиться в середине рабочего сектора. Если двигатель долго нагревается, то, возможно, у него неисправен или отсутствует термостат. Чтобы убедиться, что терморегулирование в порядке, дождитесь включения и выключения охлаждающего радиатор вентилятора.
Проверьте, нет ли у двигателя избыточного давления. Для этого осторожно приоткройте крышку маслоналивной горловины и поставьте ее на горловину, не прикручивая – при холостых оборотах крышка не должна подпрыгивать, т.е. выхлопные газы не должны проситься наружу. Если это не так, у данного двигателя наблюдается повышенный расход масла и скоро он потребует ремонта. Не приподнимайте крышку слишком высоко – при работающем двигателе изнутри через горловину будут выпрыгивать капельки масла.
Если осмотр проводится в сухую, не морозную погоду, неплохим показателем исправности двигателя и топливной системы может являться цвет выхлопных газов. На холостых оборотах дым должен быть едва заметен. При нажатии на педаль акселератора у дыма должен появиться бледно-серый оттенок. Густой белый дым говорит о попадании в камеру сгорания воды или антифриза, синий – о попадании масла, черный – о неисправности топливной системы.
Садитесь в автомобиль. Резко нажмите до упора и так же резко отпустите педаль газа. Проделайте это же самое медленно. Не должно быть никаких стуков и перебоев, двигатель должен четко реагировать на нажатие педали акселератора, вздрагивания при снижении оборотов недопустимы. Включите поочередно все передачи при разных положения кнопки «овердрайв», они должны включаться и выключать плавно, без заеданий, без шумов и вибраций. Не должно влиять на шумовой фон и нажатие-отпускание педали сцепление в нейтральном положении рычага переключения передач. Проверьте, выдерживает ли двигатель большую нагрузку – включите на максимум печку, дальний свет фар, кондиционер, музыку, обогрев сидений и зеркал, передачу, и быстро выверните до упора руль в одну сторону и в другую – двигатель при этом не должен заглохнуть.
Включите радиоприемник на частоте, на которой не ловится ни один сигнал. В таком положении заглушите, и снова заведите двигатель – в шуме динамиков изменений быть не должно. Проверьте работоспособность всех кнопок и рычажков при легком и при энергичном нажатии – все системы должны четко включаться и выключаться.
На автомобиле с автоматической коробкой переключения передач включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, другой резко нажмите на газ. Если коробка в хорошем состоянии, двигатель тут же заглохнет, если нет – немедленно отпустите педаль газа, чтобы не изнашивать еще сильнее детали старого автомата.
Часть 5. Поехали! Добиваем продавца нашими познаниями.
Начало движения не должно сопровождаться никакими шумами и стуками. Если вы осматриваете автомобиль с механической коробкой переключения передач, обратите внимание, на каком участке положения педали сцепления трогается автомобиль – если в самом верху, то, скорее всего, скоро потребуется ремонт сцепления – замена фрикционных накладок.
Прислушайтесь при движении к малейшим стукам подвески и двигателя, гулу КПП и ступиц. Произведите экстренное торможение и осмотрите следы от колес – они должны быть симметричны, т.е. машину не должно уводить в сторону. Автомобиль, оснащенный антиблокировочной системой, должен при этом сохранять управляемость от рулевого колеса, никакого визга резины не допускается. При плавном нажатии на педаль тормоза в салоне не должно быть слышно звука тормозных колодок, толчков и ударов.
Проверьте на подъеме и на спуске работу стояночного тормоза. При плавном начале движения исправный «ручник» должен приводить к заглоханию двигателя. Убедитесь также, что при включении «автомата» в положение «D» автомобиль не скатывается назад на подъеме, а в положении «R» – не скатывается вперед на спуске. Попробуйте тронуться на подъем вперед и назад – если «автомат» не изношен, движение должно начинаться легко, без необходимости раскручивания двигателя до высоких оборотов. На автомобиле с передним приводом попробуйте резко тронуться в горку, предварительно вывернув колеса до упора в одну сторону, и потом точно так же в другую – при исправных приводах никаких щелчков раздаваться не должно.
Часть 6. Заключение. Избавляемся от сомнений.
Загоните машину на смотровую яму. Осмотрите состояние всех резиновых деталей, убедитесь в отсутствии дыр и трещин. Обратите повышенное внимание на любые следы масла и иных жидкостей.
И главное – не экономьте. Загоните транспортное средство на станцию технического обслуживания и проведите его полную техническую диагностику. Мы рассмотрели в статье наиболее общие случаи, однако, некоторые описанные моменты могут отличаться для отдельных моделей автомобилей, поэтому задайте мастерам вопросы по всем выявленным в результате самостоятельных тестов проблемам.
А лучше – не рискуйте, и доверьте выбор Вашего автомобиля профессионалам!
и где были такие статьи когда я авто сои покупала
На Финаме недавно статью еще прочитал. С чем соглашусь с автором - что по любому нужно делать диагностику автомобиля в сервисе и у криминалиста. Самостоятельно не всегда все можно проверить.
Покупаем подержанный автомобиль: как не ошибиться?
Автор: Артем Гончаров
начальник отдела продаж Cуперавтомаркета «Формула 91»
Приобретая автомобиль с пробегом, все преследуют разные цели: кто-то хочет более дорогую модель по более низкой цене, кто-то покупает свою первую машину, которую «не жалко разбить», а кто-то и вовсе предпочитает марки, снятые ныне с производства. Однако, поскольку на рынке подержанных автомобилей доминируют частные предложения, заключая сделку, вы можете столкнуться с различными проблемами и тонкими моментами, с которыми желательно разобраться заранее.
Если вы еще не выбрали конкретный автомобиль, который хотите приобрести, то первым делом желательно побывать на крупных торговых площадках, где выставлено много машин – это поможет определиться с выбором, – и лишь потом начинать поиски через интернет. Следует сторониться предложений по цене значительно более низкой, чем среднерыночная, поскольку она часто свидетельствует о том, что продаваемый автомобиль имеет «темное» прошлое – с юридической или технической точки зрения. Особенно характерна такая ситуация для сегмента дорогих автомобилей.
Прежде всего следует проверить будущую покупку у эксперта-криминалиста (такие услуги предоставляют некоторые торговые площадки рынка автомобилей с пробегом): он сверит информацию о машине с базой данных ГИБДД, а также проанализирует на подлинность ПТС и номерные агрегаты двигателя и кузова. Так вы будете совершенно уверены, что машина не находится в угоне и не имеет видимых проблем номерных агрегатов и документов.
Первоначальную проверку технического состояния автомобиля можно сделать самому: проверить работу двигателя и подвески на отсутствие посторонних шумов, оценить состояние салона – если степень потертости различных его элементов явно не соответствует заявленному пробегу, то это повод заподозрить продавца в коррекции пробега. Но окончательный вердикт должен вынести технический центр. Если автомобиль раньше обслуживался у дилера, то он должен иметь комплект документов от сервисного центра, где отмечено, когда и что именно ремонтировалось. Такой автомобиль можно дополнительно не подвергать технической экспертизе. Если же подобного комплекта документов нет, то диагностика требуется обязательно. При этом желательно выбрать автосервис, специализирующийся на конкретной марке, либо входящий в структуру крупного автосалона или торгового центра, специалисты которого знакомы с максимально широким спектром машин.
Покупку надлежит оформить полностью – в соответствии с требованиями законов Российской Федерации. Если автомобиль приобретается по доверенности, то юридически он остается в собственности прежнего владельца, что может привести к недопониманию с различными надзорными органами. Кроме того, в компаниях, которые занимаются оформлением сделок купли-продажи автомобилей, всегда хранятся копии всех документов, которые в будущем могут быть востребованы, к примеру, налоговой инспекцией, и их всегда можно получить в случае необходимости.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
